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El Invierno Pasado

El Invierno Pasado

VIDEO

VIDEO

Un archivo de video es una mezcla de imagen y audio en un sólo archivo digital. Los formatos de los archivos de vídeo han ido evolucionando con el paso del tiempo pues, debido al enorme tamaño que ocupaban y al lento proceso de las descargas de las páginas web que los contenían, ha sido necesario desarrollar nuevos formatos de compresión para que mejorase la velocidad en las conexiones en la transmisión de imágenes de vídeo por Internet.

Si bien, en el caso del audio, la digitalización de la información planteaba un grave problema por la gran cantidad de espacio y ancho de banda que se requieren tanto para almacenar como para transmitir la información sonora en forma de bits, la digitalización de secuencias de vídeo presentaba y sigue presentando un problema aun mayor. Un vídeo tipo VHS incluye 25 fotografías por segundo con una resolución de 768x512 (unos 393.216 puntos por fotograma). Si cada punto de la imagen puede ser elegido entre 16 millones de colores distintos, se precisarían 3 bytes (24 bits) por punto, lo que resultaría 1.179.648 bytes por fotograma. Esto significa que un segundo de vídeo (25 fotografías) ocuparían 29.491.200 bytes, esto es, unos 28 MB por segundo,  y esto sólo para la imagen, sin contar el audio. Una película de 90 minutos ocuparía, por tanto, unos 148 GB. El problema sería mayúsculo no sólo para transmitir esta información a través de Internet, sino incluso para poder almacenarla en un ordenador. Para solventar este grave problema, se comenzó a trabajar en la compresión de secuencias de vídeo, primero  para que pudieran ser almacenadas en los 650 ó 700 MB que puede contener un CD-ROM, algo que ya consiguió el formato MPEG.

FORMATOS

Es importante diferenciar entre FORMATOS y CODEC de video.
“He comprimido en .avi mis videos de las vacaciones.”

“Mi abuela ha ripeado el DVD de “Lo que el viento se llevó”  y lo ha pasado al formato DIVX”

Un formato de video digital, es la manera en que se guardan los datos en el fichero, esta forma puede cumplir diferentes requisitos según el uso para el que este diseñado, mientras que el códec es la compresión algorítmica a la que se ha visto sometido el contenido del formato de video digital. Puestos con metáforas, imagínate el armario de tu habitación, eso será el formato, mientras que la manera en que coloques la ropa dentro de él será el códec.

De esta manera, es muy posible que el mismo códec este insertado en diferentes formatos de video.

Formatos más conocidos

AVI y AVI 2.0

El formato AVI (Audio Video Interleave) tiene un funcionamiento muy simple, pues almacena la información por capas, guardando una capa de video seguida por una de audio. Sus codecs están desarrollados como controladores para ACM (Audio Compression Manager) y VCM (Video Compression Manager), y también pueden ser usados por algunas otras arquitecturas, incluidas DirectShow y Windows Media.

Así pues, ciñéndose a la realidad, sólo existen dos tipos generales de AVI, Los basados en Video for Windows (los primeros en aparecer) y los basados en DirectShow (originalmente ActiveMovie). Y como hemos dicho, un AVI no es más que un formato de archivo que puede guardar datos en su interior codificados de diversas formas y con la ayuda de diversos codecs que aplican diversos factores de compresión, aunque para liar la cosa aún más si cabe, también existe la posibilidad de almacenar los ficheros en un formato AVI "raw" o crudo, es decir, sin compresión y muchos fabricantes aportan su granito de arena con codecs que añaden más confusión a nuestra babel particular.

Microsoft Windows Media Video

El windows Media video es una de las últimas propuestas de Microsoft que funciona con el Windows Media player de la versión 6.2 en adelante. Ha tenido gran impulso debido al XP y que viene integrado en dicho sistema operativo. También tiene una opción para streaming que viene incluida en el Windows 2000 Server. Las extensiones de este tipo de contenidos son las .asf y .wmv para el video y .wma para el audio. Ofrece el player y su encoder de forma gratuita a todos los interesados. 

Real Video

Real en los pasados años ha sido muy utilizado para streaming de audio en diversos medios. También tiene una propuesta para video llamada Real Video. Requiere de su propio player que es el Real Player (Recientemente fue lanzado el Real One) y para hacer streaming requiere del Real Server. En el sitio de Real también hay información para convertir archivos .avi a este formato. Real siempre tiene una versión simple y limitada de sus productos y una profesional que debe ser comprada.

Apple Quicktime

Apple también tiene una interesante opción nativa de los sistemas Mac. Sus archivos .mov requieren de un player especial que es el Quicktime player para visualizarlos. Este player tiene una versión sencilla gratuita y una versión profesional que entre otros permite realizar videos en dicho formato y editar algunas cualidades de los mismos.
Ofrece dos alternativas de servidores web. El Darwind Streaming Server y el Quicktime Server, ambos para plataformas Mac. Su codec es muy utilizado para presentar películas cortas y previews de los últimos lanzamientos de hollywood por su calidad, aunque el tamaño es más pesado que otros formatos. En el sitio de Quicktime hay una amplia galería de cortos y videos para explorar.

Códec más conocidos

No es habitual procesar video no comprimido, debido al enorme ancho de banda necesario y a la cantidad de datos que se deben mover.

DV
Si tienes una cámara MiniDV y capturas video mediante el firewire, verás que debes hacerlo con su propio códec que es el DV, una vez terminada la captura ya puedes comprimirlo como quieras. Seguramente se pueda capturar directamente comprimido, pero se verá afectada la calidad final, al hacerlo en tiempo real no podras hacer técnicas como two-pass o similares.

Dos horas de video DV con calidad similar a la del DVD, ronda cerca de los 15Gbytes, destacar que este códec solo comprime el video, el audio lo trata sin comprimir.

MPEG
El formato MPEG (Moving Picture Experts Group) es un standard para compresión de video y de audio. Al ser creado se establecieron 4 tipos de MPEGs, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3 y MPEG-4. Cada uno de estos según su calidad. De aquí nace el popular formato MP3 para audio y también se habla de que el MPEG-4 que es el de mayor compresión le da vida al DivX explicado a continuación.

MPEG ( Moving Picture Experts Group ) es un estándar de compresión de audio, video y datos establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Originariamente había 4 tipos diferentes MPEG-1, 2 ,3 y 4 que se diferencian en la calidad y ancho de banda usado.

Ofrece tres ventajas: compatibilidad mundial, gran compresión y poca degradación de la imagen. El estándar no especifica cómo se debe hacer la compresión. Los diferentes fabricantes luchan para determinar el mejor algoritmo, manteniendo siempre la compatibilidad.

Una cadena MPEG se compone de tres capas: audio, video y una capa a nivel de sistema. Esta última incluye información sobre sincronización, tiempo, calidad, etc.

MPEG-1: Establecido en 1991, se diseñó para introducir video en un CD-ROM. Por aquel entonces eran lentos, por lo que la velocidad de transferencia quedaba limitada a 1.5 Mbits y la resolución a 352x240. La calidad es similar al VHS. Se usa para videoconferencias, el CD-i, etc. Si es usado a mayor velocidad, es capaz de dar más calidad.

MPEG-2: Establecido en 1994 para ofrecer mayor calidad con mayor ancho de banda (típicamente de 3 a 10 Mbits). En esa banda, proporciona 720x486 pixels de resolución, es decir, calidad TV. Ofrece compatibilidad con MPEG-1.

MPEG-3: Fue una propuesta de estándar para la TV de alta resolución, pero como se ha demostrado que MPEG-2 con mayor ancho de banda cumple con este cometido, se ha abandonado.

MPEG-4: Está en discusión. Se trata de un formato de muy bajo ancho de banda y resolución de 176x144, pensado para videoconferencias sobre internet, etc. Realmente está evolucionando mucho y hay fantásticos codificadores soft que dan una calidad semejante al MPEG-2 pero con mucho menor ancho de banda. Es la última moda.

JPEG: Joint Photographic Experts Group . Como su nombre indica es un sistema de compresión de fotografías. Muchos de los sistemas de compresión de vídeo, tal como el M-JPEG ( motion JPEG ) Cinepak e Indeo, se basan en él. Consideran el vídeo como una sucesión de fotografías. MPEG introduce la noción de movimiento de una manera mucho más compleja y agresiva el el M-JPEG.

VCD, CVCD, SVCD

Vamos a tratar de hacer un poco de luz aunque sin entrar tampoco en profundidad sobre estos formatos de video, ya que recibimos bastantes preguntas sobre ellos.

Todos ellos son variaciones del primero el vcd o video disco, es un formato ya bastante añejo 1993, y que en su momento se planteo como alternativa al vhs, pero que en el mercado occidental no triunfo en absoluto, aunque si que calo bastante en el mercado asiático sobre todo en el japonés donde en su variante svcd desbanco de un modo importante al vhs. Aun así hoy por hoy han caído en el desuso, comercialmente hablando, ante la llegada de su hermano mayor el DVD basado en una tecnología bastante parecida aunque mas moderna y con una ventaja que le da todas las de ganar una capacidad de almacenamiento de 6 a 8 veces mayor. 

Importante los divX no son VCD, puedes realizar la transformación de un formato al otro, pero la calidad obtenida no será demasiado buena ya que estas recomprimiendo un formato ya comprimido. Para realizar esta conversión si lo deseas usa programas específicos de codificación de video como el TMPGenc o el FlaskMPEG etc. Manual de conversión de divX a CVCD.

VCD 

En principio el formato original fue el vcd, su calidad es similar al de un vhs, quizás algo superior y ofreciendo la ventaja de que al ser una lectura óptica no se desgastaba con el uso como sucedía con las citas de video. 

El VCD (inventado por Philips y JVC), es capaz de almacenar hasta 70 minutos de video en un cd "normal de 80", es un formato de bitrate constante:

Cita: El bitrate es el consumo en Kbits que hace el video por segundo cuanto más consume se consigue mejor calidad de imagen pero evidentemente nos cabe menos metraje en el disco.

Este es quizás su mayor inconveniente, una calidad buena exige un bitrate alto lo que implica menor capacidad del disco pero ¿y si en la película el movimiento es escaso? y el parecido entre imágenes grande, entonces estaríamos desperdiciando espacio sin ganancia de calidad, la solución fácil seria disminuir el bitrate, pero que pasa si tras esa secuencia que se veía razonablemente bien con un bitrate bajo llega una de mucho movimiento y que por tanto necesita un alto bitrate, pues que al ser bajo se formaran macro cuadrados en la imagen. Lo que trato de hacer ver es que el problema del VCD estándar, era y es que lograr un equilibrio entre la calidad y el consumo de espacio es complicado, al tener que ajustar el bitrate al principio y ya no poder modificarlo.

Las restricciones estándar de un VCD son:

Imagen en MPG I a:

352x288 PAL

352x240 NTSC

Sonido MP2 a 44100 Stereo

La imagen de un vcd puede ser mayor que el estándar siempre que sean múltiplos de 8 pero, no todas los reproductores de DVD aceptan vcd de imagen a un tamaño mayor, y la calidad no mejora ostensiblemente respecto a 352x288, además como resulta lógico aumentar el tamaño de la imagen implica disminuir el tiempo de video que nos cabe en el disco.

El sonido ha de estar necesariamente en MP2 ojo no es lo mismo que MP3 y a 44100, los programas "comen" sonido a 48000 y no protestaran pero aunque la reproducción en el ordenador será correcta, en la mayor parte de lectoras de sobremesa se producirá una desincronización entre audio y video.

CVCD El cvcd es una variación sobre el vcd que también es reproducible por la mayoría de los dvd de sobremesa, aporta solución al mayor problema de los vcd, el bitrate constante, aquí el bitrate es variable, lo que quiere decir que se adapta al tipo de escena para optimizar la relación consumo de disco/calidad de la imagen al codificar un cvcd no indicaremos un bitrate concreto si no que estableceremos un límite máximo y mínimo sobre los que la imagen puede moverse. En este formato y con codificaciones a doble pasada (una analizando para ver los bitrates necesarios en cada pasaje de la película y otra codificando de forma definitiva) se consiguen calidades asombrosas. En un CVCD podemos meter unos 90 minutos con buena calidad por CD (80) y apretando podríamos meter hasta 120 minutos, eso si la calidad se resiente bastante yo personalmente trato de meter unos 80 minutos por CD y la calidad es buena.

El CVCD sigue las mismas restricciones en cuanto a tamaño de imagen y sonido que el vcd.

Imagen en MPG I a:

352x288 PAL

352x240 NTSC

Sonido MP2 a 44100 Stereo

Las mismas precauciones con el sonido y con tamaños mayores de imagen que cite para los vcd son validas aquí.

SVCD 
El svcd es el hermano mayor de la familia vcd y el papa de los actuales dvd, en oriente (Japón) tuvo una enorme aceptación ya que su calidad es muy buena, pero en Occidente no tuvo apenas implantación, así que no son muchas las lectoras de DVD occidentales (los dvd se fabrican en diferente versión para el mercado europeo que para el asiático) las que aceptan este formato además suele tratarse de chismes bastante caros, para saber si tu dvd es capaz de comerse svcd, míralo en sus especificaciones o graba uno, a poder ser en un regrabable y prueba.

El svcd como digo fue el último paso en los video discos, sigue utilizando como soporte un CD-ROM estándar pero ya no utiliza el formato Mpg I como los vcd y cvcd si no que usa el Mpeg II al igual que los DVD, obviamente el formato MPeg II es mas moderno que el I aunque esto no implica necesariamente que la calidad sea mayor, un video en MPG II en bajo bitrate se ve peor que un MPG I en alto bitrate y ocupan un espacio similar, de hecho el MPG II tiene su fuerte en altos bitrates, donde su calidad es abismalmente mayor que la del MPG I pero su consumo de espacio desgraciadamente también lo es, lo que forzó a la búsqueda de dispositivos de almacenamiento con mayor capacidad lo que nos llevo al DVD. El Mpg II es también de bitrate adaptativo como los cvcd, de hecho y al menos en teoría su capacidad de adaptación al video es mejor que la del MPG I (versión cvcd). 

El tamaño de la imagen en los SVCD es: 

480x576 PAL

480x480 NTSC

De nuevo pueden usarse formatos diferentes siempre que sean múltiplos de 8, pero también otra vez no es demasiado recomendable. Otra ventaja de los SVCD es en el sonido, que deja de ser tan restrictivo puede ir desde 32 a 384 kbps. 
Y desde sonido mono hasta 2 estéreo ó 4 mono extensión MPEG-2 (5+1), aunque que yo sepa no existen reproductores de SVCD capaces de reproducir sonido 5.1 (el envolvente de los DVD) está en el estándar por lo que podrían hacerlo. 

Además los SVCD pueden contener 4 canales de subtítulos lo que ninguno de los otros formatos puede hacer.

Por tanto un SVCD puede dar una calidad muy cercana a la de un DVD con el inconveniente de un consumo de disco también muy cercano al de un DVD. Este es sin duda su mayor problema seguido de cerca con la escasez de reproductores capaces de leerlos. 

En un SVCD con calidad grande tanto en imagen, y con sonido envolvente + subtítulos (es decir aprovechar al máximo su capacidad) no caben mucho mas halla de 30 minutos de video. Lo que es una putada considerable pues nos obliga a que una película normalita ocupe de 3 a 4 cd.

The Black Eyed Peas - Pump It

The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

Tito El Bambino - Llueve El Amor (Invencible) ORIGINAL LYRICS 2010

formatos de audio

Formato de archivo de audio

Un formato de archivo de audio es un contenedor multimedia que guarda una grabación de audio (música, voces, etc.). Lo que hace a un archivo distinto del otro son sus propiedades; cómo se almacenan los datos, sus capacidades de reproducción, y cómo puede utilizarse el archivo en un sistema de administración de archivos (etiquetado).

Existen diferentes tipos de formato según la compresión del audio.

Por un lado hay formatos de audio sin compresión como es el caso de WAV, y por otro hay formatos de audio con pérdida y formatos de audio sin pérdida.

Algunos formatos de audio son:

WAV, MIDI, AAC, WMA, OGG, MP3, Real Audio

WAV (o WAVE), apócope de WAVEform audio file format, es un formato de audio digital normalmente sin compresión de datos desarrollado y propiedad de Microsoft y de IBM que se utiliza para almacenar sonidos en el PC, admite archivos mono y estéreo a diversas resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión es. wav.

Es una variante del formato RIFF (Resource Interchange File Format, formato de fichero para intercambio de recursos), método para almacenamiento en "paquetes", y relativamente parecido al IFF y al formato AIFF usado por Macintosh. El formato toma en cuenta algunas peculiaridades de la CPU Intel, y es el formato principal usado por Windows.

A pesar de que el formato WAV puede soportar casi cualquier códec de audio, se utiliza principalmente con el formato PCM (no comprimido) y al no tener pérdida de calidad puede ser usado por profesionales. Para tener calidad CD de audio se necesita que el sonido se grabe a 44100 Hz y a 16 bits. Por cada minuto de grabación de sonido se consumen unos 10 megabytes de espacio en disco. Una de sus grandes limitaciones es que solo se puede grabar un archivo de hasta 4 gigabytes, que equivale aproximadamente a 6,6 horas en calidad de CD de audio. Es una limitación propia del formato, independientemente de que el sistema operativo donde se utilice sea MS Windows u otro distinto, y se debe a que en la cabecera del fichero se indica la longitud del mismo con un número entero de 32 bit, lo que limita el tamaño del fichero a 4 GB.

En Internet no es popular, fundamentalmente porque los archivos sin compresión son muy grandes. Son más frecuentes los formatos comprimidos con pérdida, como el MP3 o el Ogg Vorbis. Como éstos son más pequeños la transferencia a través de Internet es mucho más rápida. Además existen códecs de compresión sin pérdida más eficaces como Apple Lossless o FLAC.

WAV o wave: Waveform Audio Format es un formato de audio digital sin compresión que se emplea para almacenar sonidos en los ordenadores con windows, es un formato parecido al AIFF pero tomando en cuenta peculiaridades de intel.

Puede soportar casi todos los códecs de audio, se utiliza principalmente con PCM (no comprimido). Se usa profesionalmente, para obtener calidad de CD se debe grabar el sonido a 44100 Hz y a 16 bits, por cada minuto de grabación de sonido se consumen unos 10 megabytes de disco duro. Y su limitación es que solo puede grabar archivos de 4GB que son aproximadamente unas 6 horas y media de audio en calidad CD.

No se usa a penas para compartir música por internet, ya que existen otros formatos de audio sin pérdida que reducen mucho más el tamaño de los archivos.

MIDI: Interface Digital para Instrumentos Musicales, es considerado el estándar para industria de la música electrónica. Es muy útil para trabajar con dispositivos como sintetizadores musicales ó tarjetas de Sonido.

MIDI

Son las siglas de la (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales). Se trata de un protocolo de comunicación serial estándar que permite a los computadores, sintetizadores, secuenciadores, controladores y otros dispositivos musicales electrónicos comunicarse y compartir información para la generación de sonidos.

AAC

 (del inglés Advanced Audio Coding) es un formato informático de señal digital audio basado en el Algoritmo de compresión con pérdida, un proceso por el que se eliminan algunos de los datos de audio para poder obtener el mayor grado de compresión posible, resultando en un archivo de salida que suena lo más parecido posible al original.

Es un formato de audio digital estándar como extensión de MPEG-2 comprimido con pérdida, y ofrece más calidad que mp3 y es más estable para un mismo número de Kbps y un mismo tamaño. Su compresión está basada en los mismos principios que la compresión MP3, con la diferencia de que ofrece la posibilidad de emplear frecuencias de muestreo del rango de entre 8 Hz hasta los 96 KHz. El método de codificación adapta automáticamente el número de Kbps (Bit rate) necesarios en función de la complejidad de la transmisión de audio en cada momento.

El formato AAC corresponde al estándar internacional “ISO/IEC 13818-7” como una extensión de MPEG-2: un estándar creado por MPEG (Moving Pictures Expert Group). Debido a su excepcional rendimiento y la calidad, la codificación de audio avanzada (AAC) se encuentra en el núcleo del MPEG-4, 3GPP y 3GPP2, y es el códec de audio de elección para Internet, conexiones inalámbricas y de radio difusión digital.

Este formato AAC ha sido elegido por Apple como formato principal para los iPods y para su software iTunes. También es utilizado en otras aplicaciones por Ahead Nero, Winamp y Nintendo DSi.

AAC

Es un algoritmo de codificación de banda ancha de audio que tiene un rendimiento superior al del MP3, que produce una mejor calidad en archivos pequeños y requiere menos recursos del sistema para codificar y descodificar.

Este códec está orientado a usos de banda ancha y se basa en la eliminación de redundancias de la señal acústica, así como en compresión mediante la transformada de coseno discreta modificada (MDCT), muy parecido como en el MP3.

ACC soporta 48 canales distintos como máximo, lo que lo hace indicado para sonido envolvente o Surround y sonidos polifónicos, es decir que sería una buena opción en caso de no escuchar el audio en cualquier sistema de audio de dos canales (estéreo), y en el caso de películas, vídeo o en caso de disponer de un reproductor compatible conseguiremos reducir el tamaño del archivo. Es más eficiente que MP3 en casi todos los aspectos, ofrece mayor calidad y archivos de menor tamaño, pero no goza por el momento de la compatibilidad y la popularidad del MP3.

Es compatible con los dispositivos de la marca Apple, iTunes, iPods, Winamp, Ahead Nero, MP4 etc. Pero aún pueden existir problemas de compatibilidad.

OGG

Es un formato contenedor, desarrollado por la Fundación Xiph.org y es el formato nativo para los códecs multimedia que también desarrolla Xiph.org.

El formato es libre de patentes y abierto al igual que toda la tecnología de Xiph.org, diseñado para dar un alto grado de eficiencia en el "streaming" y la compresión de archivos.

Como con la mayoría de formatos contenedores, Ogg encapsula datos no comprimidos y permite la interpolación de los datos de audio y de vídeo dentro de un solo formato conveniente. Otros ejemplos de formatos contenedores son AVI y Matroska.

El nombre "Ogg" por lo tanto se refiere al formato de archivo el cual incluye un número de códecs separados e independientes de vídeo y audio, ambos desarrollados en código abierto. Los archivos terminados en la extensión ".ogg" pueden ser de cualquier tipo de archivo Ogg, audio o vídeo, aunque existe la recomendación de renombrarlos con la extensión ".oga" para audio y ".ogv" para video.[1]

Ya que su uso está libre de patentes, varios códecs de Ogg han sido incluidos en muchos reproductores multimedia (VLC, mplayer, etc.) existiendo incluso filtros para reproducir los códecs Ogg en prácticamente cualquier reproductor que soporte DirectShow (Windows Media Player, BSplayer, Winamp, etc.).

Ogg: Es un formato de audio digital comprimido con pérdida. Normalmente los archivos Ogg están comprimidos con el códec Vorbis, que es un códec de audio libre que permite una máxima flexibilidad a la hora de elegir entre la amplia gama de bitrates según la complejidad de la transmisión de audio, en la relación calidad-bitrate, se encuentra parejo con MPEG-2 y en la mayoría de los bitrates es comparable al formato ACC.

Este formato está pensado para codificar desde la calidad de telefonía 8kHz hasta la calidad de alta definición 192 KHz, y para sistemas monoaurales, estereofónicos, polifónicos, cuadrafónicos, 5.1, ambisónicos y hasta 255 canales discretos. Los bitrates disponibles van desde 32 Kbps hasta 500 Kbps. El formato Ogg ofrece una mejor fidelidad de sonido entre 8 KHz y 48 KHz que el mp3 y sus archivos ocupan menos espacio. En cuanto a compatibilidad, tampoco es un formato todavía tan universal como el mp3 pero cada vez más dispositivos y programas lo reconocen y pueden trabajar con el.

WMA con perdida

Windows Media Audio o WMA es un formato de compresión de audio con pérdida, aunque recientemente se ha desarrollado de compresión sin pérdida, es propiedad de Microsoft.

Compite con el MP3, antiguo y bastante inferior técnicamente; y Ogg-Vorbis, superior y libre, usando como estrategia comercial la inclusión de soporte en el reproductor Windows Media Player, incluido en su popular sistema operativo Windows.

Aunque el soporte de este formato se ha ampliado desde Windows Media Player y ahora se encuentra disponible en varias aplicaciones y reproductores portátiles, el MP3 continua siendo el formato más popular y por ello más extendido.

A diferencia del MP3, este formato posee una infraestructura para proteger el Copyright y así hacer más difícil el "tráfico P2P" de música.

Este formato está especialmente relacionado con Windows Media Video (WMV) y Advanced Streaming Format (ASF).

MP3 con perdida

MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III, más comúnmente conocido como MP3, es un formato de compresión de audio digital patentado que usa un algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo. Es un formato de audio común usado para música tanto en ordenadores como en reproductores de audio portátil.0

MP3

         Fue desarrollado por el Moving Picture Experts Group (MPEG) para formar parte del estándar MPEG-1 y del posterior y más extendido MPEG-2. Un MP3 creado usando una compresión de 128kbit/s tendrá un tamaño de aproximadamente unas 11 veces menor que su homónimo en CD. Un MP3 también puede comprimirse usando una mayor o menor tasa de bits por segundo, resultando directamente en su mayor o menor calidad de audio final, así como en el tamaño del archivo resultante.

El formato MP3 se convirtió en el estándar utilizado para streaming de audio y compresión de audio de alta calidad (con pérdida en equipos de alta fidelidad) gracias a la posibilidad de ajustar la calidad de la compresión, proporcional al tamaño por segundo (bitrate), y por tanto el tamaño final del archivo, que podía llegar a ocupar 12 e incluso 15 veces menos que el archivo original sin comprimir.

Fue el primer formato de compresión de audio popularizado gracias a Internet, ya que hizo posible el intercambio de ficheros musicales.

Real Audio o RM con perdida

Es un formato de archivo pensado para las transmisiones por internet en tiempo real, por ejemplo las radios que emiten online o cuando un servidor tiene un archivo de sonido almacenado y nosotros lo escuchamos sin que el archivo se cargue por completo ni se almacene en nuestro ordenador, esto es posible gracias al proceso de Buffering que básicamente es recibir un paquete de sonido en nuestro reproductor en este caso (Real Player) mientras el siguiente se almacena en la carpeta de temporales hasta que sea requerido por el reproductor. Con este sistema los archivos no pueden ser copiados.

FLAC o Free Lossless Audio Codec: Sin perdida

Es otro códec de compresión sin pérdida, y consigue reducir el tamaño de un archivo de sonido original de entre la mitad hasta tres cuartos del tamaño inicial.

El formato FLAC se suele usar para la venta de música por internet, y como alternativa al MP3 para compartila cuando se desea reducir el tamaño que trendría un archivo WAV-PCM sin perder calidad, ya que con este tipo de compresión podremos reconstruir los datos originales del archivo. También se suele usar para realizar copias de seguridad de CDs de audio y admite cualquier resolución PCM de 4 a 32 bits, y cualquier bitrates según la complejidad de la transmisión de audio, en la relación calidad-bitrate, se encuentra parejo con MPEG-2 y en la mayoría de los frecuencia de muestreo (sample rate) desde 1 a 65535KHz, en incrementos de 1Hz.

Glosario

Los archivos de sonido con pérdida

Son aquellos que usan un algoritmo de compresión con pérdida, es decir un tipo de compresión que representa la información (por ejemplo una canción), pero intentando utilizar para ello una cantidad menor de información. Esto hace que sea imposible reconstruir exactamente la información original del archivo.

Los archivos de sonido sin pérdida

Son aquellos que usando o no métodos de compresión, representan la información sin intentar utilizar menor cantidad de la información original. Hacen posible una reconstrucción exacta de la información original.

Un códec de audio

Es un códec que incluye un conjunto de algoritmos que permiten codificar y decodificar los datos auditivos, lo cual significa reducir la cantidad de bits que ocupa el fichero de audio. Sirve para comprimir señales o ficheros de audio con un flujo de datos (stream) con el objetivo de que ocupan el menor espacio posible, consiguiendo una buena calidad final, y descomprimiendolos para reproducirlos o manipularlos en un formato más apropiado. Se implementa en software, hardware o una combinación de ambos.

Streaming

El streaming

Consiste en la distribución de audio o video por Internet. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua (sin interrupción). El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacenen en un búfer lo que se va escuchando o viendo. El streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de ser descargados previamente. Sintetizando, desde la aparición del Real Audio 1.0 de la compañía Real Networks se puede tener una radio en línea.

P2P

Se entiende por aplicaciones P2P ( peer-to-peer o entre iguales) aquellas que intercambian o hacen uso compartido de recursos (capacidad de computación, capacidad de almacenamiento, archivos, etc.) distribuidos en máquinas con acceso a Internet.

Los archivos de sonido con pérdida

Son aquellos que usan un algoritmo de compresión con pérdida, es decir un tipo de compresión que representa la información (por ejemplo una canción), pero intentando utilizar para ello una cantidad menor de información. Esto hace que sea imposible reconstruir exactamente la información original del archivo.

Se podrá reconstruir tan solo una aproximación a la información original que contenía el archivo. El empleo de estos métodos de compresión con pérdida suele usarse en información analógica que quiere digitalizarse, como por ejemplo imágenes, audio, vídeo etc. Además tiene la gran ventaja de que obtendremos datos digitalizados que ocupan menos espacio en disco.

Los archivos de sonido sin pérdida

Son aquellos que usando o no métodos de compresión, representan la información sin intentar utilizar menor cantidad de la información original. Hacen posible una reconstrucción exacta de la información original.

11 y 6 Fito Paez - Videoclip

Big Boy - Mis Ojos Lloran Por Ti

Celia Cruz con la Orquesta de José Alberto "El Canario" - Cruz de navajas

Celia Cruz con la Orquesta de José Alberto "El Canario" - Cruz de navajas

ME QUEDARE SOLO

CURSO DE FOTOGRAFIA

Capítulo: ¿Qué es una cámara fotográfica?

Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo justo para que ésta imprima en una película, sensible a la luz, la  imagen enfocada.

Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar y la luz existente.

Existen más conceptos básicos que se irán explicando poco a poco en el curso.

La cámara tiene un objetivo en un extremo que enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la película. En el otro extremo existe un compartimento para la película.

Una abertura variable o diafragma, limita el tamaño del rayo de luz que penetra (apertura de diafragma). Un obturador controla el tiempo que la película está expuesta a la luz (tiempo de exposición). Se observa la escena a través de un visor. Para elegir el momento de la exposición posee un disparador.

Capítulo: El objetivo

El objetivo enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la película. Consta de una o varias lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. Cuando enfocamos con la cámara en realidad alejamos o acercamos el objetivo para obtener un foco nítido.

La distancia entre el foco y el diafragma del objetivo es lo que llamamos la distancia focal. Modificando la distancia focal se consigue enfocar al sujeto más de cerca o más lejos. Con una distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo

Todo objetivo tiene una distancia mínima respecto al sujeto. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar.

Tipos de objetivos.- Veamos los cinco tipos de objetivos que hay.

Normal: los objetivos normales tienen una distancia focal de 50 mm para darle una perspectiva similar a la del ojo humano. Se recomiendan para la fotografía de propósitos generales y son ideales para aprender los principios básicos de la fotografía.

Gran angular: los objetivos de gran angular (distancias focales de menos de 50 mm) capturan  toma más ancha que la normal. Le dan una mayor sensación de profundidad y son útiles para fotografiar paisajes o grupos de personas.

Teleobjetivo: los teleobjetivos tienen distancias focales de más de 50 mm y permiten hacer fotografías a gran distancia. Son también ideales para hacer retratos y primeros planos.

Macro: sirven para obtener un acercamiento máximo. La distancia mínima del objetivo al sujeto es muy inferior al resto de tipos de objetivo. También son ideales para fotografiar insectos y flores.

Zoom: este tipo de objetivo permite, a diferencia del resto, variar la distancia focal sin cambiar el objetivo. Con esta característica se encuentran los zooms gran angular y teleobjetivos. Son los más versátiles y la opción más económica para tener un rango de distancias focales. Por el contrario, este tipo de objetivo ofrece menor luminosidad que los demás.

Capítulo: El compartimento de la película

El compartimento de la película es el hueco donde se aloja la película. En él no puede entrar la luz más que en el momento de la exposición, y a través del obturador. Si no es así la película se velará y se perderán las fotos.

Por cada exposición el carrete va avanzando y enrollándose en un cilindro.

Cuando se acabe la película se volverá a enrollar dentro del carrete, y así estar protegida de la luz al sacarla de la cámara.

A la hora de manipular la película dentro de compartimento se debe mantener fuera del polvo y no presionar el obturador, que pueden ser unas delicadas cortinillas como en la imagen.

El diafragma.- El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz.

Lo abierto que está el objetivo es lo que se llama apertura de diafragma.

En las cámaras manuales controlamos el diafragma mediante una rueda del objetivo y en las cámaras automáticas se puede regular mediante botones.

Los objetivos tienen una apertura máxima, por ello, si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima va cambiando según varía la distancia focal.

Para conseguir el equilibrio de luz en cada exposición se combina la apertura de diafragma con el tiempo de exposición. Es decir, que si se aumenta la apertura de diafragma (más luminosidad) hay que reducir el tiempo de exposición Mejora tu calidad de (tiempo que la película está expuesta a la luz) o si no la fotografía sería muy clara (sobreexpuesta). Igualmente, para captar la luz que hay en la escena, si se reduce la apertura de diafragma (menos luminosidad) hay que alargar la exposición, sino quedaría una imagen oscura (subexpuesta).

La apertura de diafragma se mide en números f. El menor de los números indica la apertura máxima. La relación entre los números f es que cada vez que se pasa de un número a uno menor, la luminosidad se reduce a la mitad, de modo que f11, por ejemplo, tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.

La escala de números f básica es la siguiente:

f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45...

Ejemplo de una exposición.- Estas dos fotografías serán capaces de captar la misma luminosidad. La primera aumentará la apertura de diafragma (reduciendo el tiempo de exposición). La segunda duplicará el tiempo de exposición. Para que la imagen no resulte clara (sobreexpuesta) se cierra el diafragma, dejando pasar la mitad de luz que en el caso anterior.

Aunque ambas capten la misma luminosidad encontraremos diferencias entre ellas. Estas diferencias se entenderán en el próximo tema "cómo hacer fotos".

Tiempo exposición: 1/120

Apertura: f5.6

La misma exposición:

Tiempo exposición: 1/60

Apertura: f8

Curso de fotografía e-mail 4 / 43

Capítulo: El obturador

El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película. Mediante el obturador se controla el tiempo necesario para que la película se exponga el tiempo justo a la luz.

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Habitualmente los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son:

...4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000...

En las cámaras manuales el tiempo de exposición se regula mediante una rueda similar a la de la imagen y en las cámaras automáticas se regula mediantebotones. Por ejemplo, la velocidad 125 corresponde a 1/125 segundos.

Tanto en las cámaras automáticas como en las manuales se puede elegir una apertura determinada y obtener un tiempo de exposición estimado, y viceversa.

Las aplicaciones del tiempo de exposición se explicarán en próximas unidades.

Capítulo: El visor

El visor es un dispositivo a través del cual se observa al sujeto que será fotografiado, haciendo posible componer la escena y enfocar. Principalmente hay dos tipos de visores:

Visor directo: se llama así porque el dispositivo visor es independiente del objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado en un tubo en el que aparece encuadrado el área de la escena cubierta por el objetivo. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas, en las que no es necesario enfocar. Este tipo de cámaras montan un objetivo fijo que proporciona una Mejora tu calidad de vida con MailxMail imagen nítida en un rango de 2 a infinitos metros.

Visor reflex: la imagen proyectada en la película por el objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. El visor reflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas), para corregir la inversión lateral, por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real.

Este es el tipo de visor que llevan las cámaras SLR, también llamadas reflex por esta razón.

El visor directo tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en las que el sujeto está cerca de la cámara. Tal como muestra la  imagen, este problema consiste en que la imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. Esta es la razón por la que se han creado otros sistemas como el visor reflex.

Capítulo: Tipos de películas

En este e-mail veremos los tipos de películas que podemos encontrar en el mercado.

1. Según color: el color en la fotografía no depende de la cámara sino de la  película que puede ser en color o en blanco y negro.

2. Según formato:

Papel: película para ser revelada en papel. Los colores aparecen invertidos en la película.

Diapositiva: La propia película se monta en soportes de plástico para ser proyectada. Los colores aparecen en positivo en la película.

3. Número de exposiciones: los hay de 12, 24, 36 exposiciones. Dependiendo de la ocasión puede interesar más utilizar uno u otro. Habitualmente resultan más económicas, por exposición, las películas de 36 exposiciones.

4. DX: cuando se monta una película en la cámara, hay que indicarle a ésta cuál es la sensibilidad de la película. DX es un sistema que configura la sensibilidad en la cámara de forma automática y la cámara debe soportarlo. No ocurre nada si se utiliza una película DX en una cámara que no soporta el sistema, ni si utiliza una película sin DX en una cámara que sí lo soporta. Para saber si una película lo soporta ha de aparecer un logotipo similar a este en la caja.

5. Sensibilidad: la sensibilidad se mide según el estándar ASA, de ISO

(International Standard Organization). A mayor sensibilidad la película es capaz de captar mayor luminosidad, con lo cual se necesitará menor tiempo de exposición o apertura de diafragma. A mayor sensibilidad la definición de la película disminuye, siendo el grano mayor. De esta forma hay que encontrar un punto medio óptimo entre definición y luminosidad.

Según el estándar ASA cuanto menor es el número del tamaño del grano, menor es la sensibilidad, teniendo en cuenta que hay sensibilidades típicas de 100, 200,400, 800, 1600 ASA. Una película 200 ASA proporciona el doble de luminosidad que una película 100 ASA y la mitad que una 400 ASA.

Capítulo: Tipos de cámaras

En el mercado se pueden encontrar multitud de tipos de cámaras fotográficas. Según el tamaño y formato de la película, tipo de visor, digitales, compactas, manuales, automáticas, etc... Para los fines que persigue este curso, la cámara más versátil y completa es la cámara con película de 35mm, reflex (también llamado SLR), ya sea automática o manual.

Bifocal

Compacta

Digital y SLR

¿Por qué es la más adecuada? Este tipo de cámara nos permite ajustar la apertura de diafragma, el tiempo de exposición, el enfoque, y el zoom si el objetivo lo permite; ya sea de forma manual o automática. Nos ofrece un encuadre real al utilizar visor réflex. En la mayoría de los casos nos permite intercambiar objetivos en un mismo cuerpo.

Grado de automatismo.- Las cámaras SLR pueden ser manuales o automáticas.

Generalmente las automáticas permiten ser manejadas de forma manual. Los elementos que se suelen automatizar son:

-Avance y rebobinado de película: En las cámaras manuales hay que avanzar mediante una palanca y rebobinar manualmente cuando el carrete se acaba.

-Detección de la sensibilidad de la película (sistema DX): Al introducir la película la cámara detecta automáticamente la sensibilidad de la película y se configura para esta.

-Enfoque: para que una cámara sea AUTOFOCUS, tanto el cuerpo de ésta como los objetivos han de serlo.

-Cálculo del tiempo de exposición a partir de una apertura de diafragma o viceversa.

-Autodisparo.

-Programas: la cámara proporciona una serie de modos predefinidos para fotografías como paisajes, retratos, objetos en movimiento, etc... Estos programas juegan con la apertura de diafragma y con la velocidad de exposición principalmente.

-Compensación de exposición: para corregir los errores de exposición en nieve y playa, por ejemplo. De esta cuestión se hablará en el próximo tema.

-Eliminación de ojos rojos con flash.

Una cámara puede ser automática en parte de estos elementos y no serlo en otros.

Capítulo: Mantenimiento del material (I)

Este e-mail lo dedicamos al cuidado de los elementos que conforman una cámara fotográfica.

1. Consejos de tratamiento:

-No exponer la cámara a humedad extrema.

-No dejar la cámara en lugares expuestos a mucha temperatura, por ejemplo la guantera de un coche, o al sol en el campo.

-Guardar la cámara en fundas almohadilladas.

-Llevar la cámara colgada evitará que se caiga al suelo. Nunca la lleves con la correa colgando del cuello, llévala colgando del hombro. Esta opción es mejor ya que si te caes de frente, lo primero que se golpea es el objetivo.

Los objetivos.- Guardarlos siempre en lugares secos con sus respectivas tapas. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que sean atacados por hongos. En casos extremos, los hongos terminan deteriorando los cristales.

Equipar todos los objetivos con un filtro UV o Skylight y dejárselo permanentemente y que sean de buena calidad. Estos filtros no interfieren en el color (al contrario) y nos salvan de que toquemos descuidadamente los cristales.

En caso de tocar el cristal, limpiar en seco con un trapo que no deje pelusa o con papel óptico, pero tratemos de evitarlo.

El polvo lo quitamos con un pincel de pelo de marta y si se limpian con líquido para lentes, no aplicar sobre las lentes directamente sino sobre un pañuelo suave.

El cuerpo.- Antes de abrir el cuerpo, debemos mover la ruedita bobinadora de película, o en cámaras AF, mirar por la ventanita si no hay película en su interior.

Si llegase a haber película sin rebobinar en el interior y nosotros abrimos se velarían todas las fotos.

-Limpiar con un pincel de pelo de marta las guías de la película. Estas se encuentran en el compartimiento de la película.

-NUNCA presiones el obturador con un trapo. Si hay que sacarle el polvo, usar un pincel de pelo de marta muy suavemente.

-Para limpiar la cosmética de la cámara, podemos usar cualquier lustra muebles.

-Tratar de no tocar el espejo. Cualquier roce puede provocar un rayón en el cromado del mismo, así como afectar su alineación y movimiento.

-No utilizar nunca aire comprimido para limpiar el interior de la cámara, porque puede dañar piezas sensibles en el interior.

-No manipular el interior de una cámara, se puede recibir una descarga si se toca un circuito de alta tensión.

-Si vamos a la playa, al regresar de vacaciones debemos llevar la cámara al servicio técnico para que le realice una limpieza, por más que la cámara funcione perfectamente. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la arena que se haya infiltrado en las partes mecánicas de la cámara terminen haciendo un desastre.

-Si accidentalmente nuestra cámara cae al mar (nunca está de más este consejo), coloca la cámara así como está, dentro de una bolsa llena de agua y llévala enseguida al servicio técnico. Si no realizamos esto, al secarse la salitre, oxidará todas las partes mecánicas.

Capítulo: Mantenimiento del material (II)

Continuamos explicándole algunos consejos sobre el cuidado de la cámara.

Sobre el flash.- Si se usa flash de zapata delicada, apagar el flash antes de sacarlo de la zapata (igual para colocarlo). De otra manera, corremos el riesgo de quemar los circuitos eléctricos.

-Es recomendable quitarle las pilas cuando no se utilice.

-Al almacenarlo tratar de mantenerlo en un lugar seco y frío.

Las pilas.- Veamos ahora algunos consejos para el mantenimiento de las pilas.

-Nunca dejar las pilas puestas en periodos de larga inactividad.

-Nunca almacenar baterías de NiCad vacías. Siempre guardarlas cargadas.

-Utilizar sólo las pilas especificadas en el manual de la cámara.

-No instalar nunca las pilas con las polaridades invertidas.

-No exponer las pilas al fuego o altas temperaturas.

-No mezclar pilas de distintos tipos, marcas o antigüedad.

Importante: Desechar las pilas de litio en un establecimiento de fotografía, pues no son biodegradables.

Almacenamiento.- Nos ocupamos ahora de los consejos para guardar las pilas.

-Instalar las tapas protectoras.

-Guardar en un lugar frío, seco y bien ventilado.

-Oprimir periódicamente el obturador para comprobar que funciona correctamente.

Capítulo: Cómo hacer fotos - Elección de la película

El primer paso al ir a hacer fotos es elegir la película. Si la elección es correcta puede evitarnos muchos quebraderos de cabeza. En el tema anterior pudimos ver los distintos tipos de película que nos podemos encontrar en el mercado. Los conceptos que vamos a manejar en este apartado son los de sensibilidad y tamaño de grano. Como se puede apreciar, al aumentar la sensibilidad disminuye la definición. Hay películas de gran sensibilidad que tienen tamaño de grano bastante aceptable. Lo que nos va a determinar la sensibilidad que necesitamos serán las condiciones de luminosidad y el movimiento del sujeto.

Al utilizar una película con el doble de sensibilidad que otra obtenemos el doble de luminosidad, por tanto utilizaremos la mitad del tiempo de exposición.

Igualmente, si utilizamos una película con la mitad de sensibilidad que otra necesitaremos el doble de tiempo para hacer la misma exposición. Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una película 100 ASA. Ésta proporciona la máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición muy largo.

Para un uso mixto se recomienda una película 200 ASA, que es un punto intermedio entre definición y sensibilidad. Para condiciones de luz mala, por ejemplo interior, se recomienda utilizar al menos una película 400 ASA. Hay películas de mayor sensibilidad, pero no se suelen utilizar habitualmente.

También son recomendables para objetivos con poca luminosidad, zooms y para congelar el movimiento de sujetos muy rápidos.

Capítulo: La composición (I)

Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforman lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena, haciéndola llamativa. A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición.

La regla de los 1/3 - 2/3.- Un sujeto no tiene porque estar situado en el centro de la escena, pues se podrían dejar partes de la fotografía vacías. Es recomendable ocupar la mayor parte de la fotografía para obtener mejores resultados.

Dividimos hipotéticamente el marco en tercios tanto vertical como horizontalmente. Trataremos de que las líneas más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios.

Este tipo de fotografías hay que evitarlas no centrando el horizonte.

Como el cielo no es llamativo le damos importancia al suelo.

Si el cielo es llamativo le quitamos importancia al suelo y se la damos al cielo.

En esta imagen está situado el sujeto en un tercio (verticalmente) y el horizonte en otro (horizontalmente).

En esta imagen los objetos se ajustan a los dos tercios verticales.

En esta imagen se ajusta la catarata a un tercio vertical.

Apunta al cuello.- Derivada de la anterior regla. Al hacer retratos es aconsejable hacer coincidir la línea de los ojos con un tercio del marco. Esto es aproximado a hacer coincidir el cuello del sujeto con el centro de la fotografía.

Hay que evitar fotografías como las que aparecen a continuación, en las que hay gran cantidad de espacio vacío por encima del sujeto.

Capítulo: La composición (II)

Continuamos con la composición de las fotos.

¿Se me ve?- Es típico encontrarse por la calle a un grupo de japoneses que hacen fotos a todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al sujeto. Es bueno saber qué se está fotografiando, y si dos objetos no son compatibles en una misma fotografía, entonces hacer dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.

No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas.

En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la escena.

Puntos fuertes.- Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.

Líneas.- En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser ordenadas, que no se crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes.

Capítulo: Zoom, perspectiva y distancia

El zoom es un tipo de objetivo que permite acercar o alejar el sujeto que se quiere fotografiar sin tener que acercar o alejar la cámara. Sin embargo esta no es su única aplicación, pues también modifica la perspectiva de la escena.

La distancia.- Como ya se ha dicho el zoom permite acercar o alejar la visión a un objeto, abriendo o cerrando el campo de visión. Al acercarse se cierra el campo de visión, abriéndose al alejarse. Se modifica la distancia modificando la distancia focal, de la que se habló en el tema anterior. La visión humana equivale aproximadamente a 50mm.

28mm 50 mm 100 mm 200mm 300 mm

La perspectiva.- Al modificar la distancia focal se modifica la perspectiva. De este modo se puede modificar una proporción del sujeto respecto al fondo al modificar la distancia respecto a sujeto y utilizar una distancia focal distinta. El siguiente gráfico ilustra este concepto, así como las imágenes posteriores.

Es interesante observar cómo según se va utilizando una distancia focal menor aumenta el campo de visión. En esta serie de imágenes se ha ido modificando la distancia real al objeto, desde 4 metros aproximadamente a 0,4 metros, a la vez que se reduce la distancia focal.

300 mm 200 mm 80 mm 50 mm Recomendaciones.- Al aumentar la distancia focal, el objetivo es más sensible a cualquier movimiento. Para evitar fotos movidas se recomienda utilizar un trípode o un tiempo de exposición bajo. Para facilitar esto último se recomienda el uso de una película muy sensible, de 400 ú 800 ASA.

Capítulo: El enfoque

El enfoque permite hacer nítido un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay que enfocar. En las SLR manuales se enfoca mediante una rueda que hay en el objetivo. En las SLR con autofocus el enfoque se hace apuntando con el centro al sujeto y pulsando el botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el disparo. También permiten ser efocadas manualmente.

Distancia mínima.- Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual no es capaz de enfocar.

Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor, aproximadamente 1,5 metros, que los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80), aproximadamente 40 cm.

La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento.

¿Cómo enfocar?.- Para evitar sorpresas, se recomienda que antes de hacer una fotografía se tenga claro cuál es el sujeto que se quiere enfocado, se enfoque éste (apuntando directamente sobre él) y posteriormente se haga el encuadre de la escena. Realmente, cuando enfocamos un sujeto lo que hacemos es enfocar una distancia. Si en la imagen se hubiera enfocado al centro los sujetos habrían salido desenfocados. Primero se enfoca a uno de ellos (pues están a la misma distancia), después se compone la escena (encuadrando) y finalmente se dispara.

Imagen

Con una cámara manual se enfoca el sujeto, luego se compone la escena y se dispara normalmente.

Con una cámara autofocus se apunta al sujeto, se presiona a la mitad el disparador para enfocar, se compone la escena manteniendo el botón pulsado y finalmente se presiona completamente para disparar.

Capítulo: Profundidad de campo

En el tema anterior se explicaba que modificando la apertura de diafragma se modifica la cantidad de luminosidad que penetra en la cámara. También hay otro concepto relacionado con la apertura de diafragma, la profundidad de campo.

La profundidad de Campo es la distancia por delante y por detrás del sujeto enfocado que aparece nítida. A mayor apertura de diafragma (número f menor) la profundidad de campo es menor. La profundidad de campo se acentúa todavía más cuanto mayor es la distancia focal, que se modifica con el zoom.

En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño las figuras cercanas aparecen desenfocadas, mientras que con un número f mayor vemos más nítidas las figuras cercanas.

Cómo usarla.- La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto sobre un fondo que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores.

Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún objeto desenfocado, por ejemplo un paisaje.

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo alta, es decir, un número f grande. La apertura de diafragma es baja.

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo baja, es decir, un número f pequeño. La apertura de diafragma es alta.

Al fotografiar paisajes con un objeto intermedio usar siempre profundidad de campo alta. Para resaltar al sujeto en un retrato o primer plano usar profundidad de campo baja. Para acentuarlo aún más utilizar distancia focal alta, usando el zoom (p. ej.150 mm).

Capítulo: Tiempo de exposición

En el tema anterior se explicaba cómo el obturador limita el tiempo que el rayo de luz alcanza la película. Este tiempo es el tiempo de exposición.

La primera imagen tiene un tiempo de exposición bajo, o velocidad alta. La segunda tiene un tiempo de exposición alto, o velocidad baja.

Congelación del movimiento.- A continuación se presenta una tabla con las distintas velocidades a partir de las cuales un tipo de objeto concreto queda congelado (aproximadamente).

Sujeto Velocidad

 km/h

Distancia de la cámara al sujeto

Movimiento

perpendicular a la cámara

Movimiento

45º con la cámara

Nadador, barca a remos 3-5

7,5 m

15 m

30 m

1 / 125

1 / 60

1 / 30

1 / 60

1 / 30

1 / 15

Barco navegando, caballo al paso 5-15

7,5 m

15 m

30 m

1 / 250

1 / 150

1 / 60

1 / 125

1 / 60

1 / 30

Ciclista, corredor, caballo al trote, coches lentos

13-25 7,5 m 1 / 500 1 / 250

15 m

30 m

1 / 250

1 / 125

1 / 125

1 / 60

Atletismo, fútbol, carreras de caballos, motor, lanchas

25-50

7,5 m

15 m

30 m

1 / 1000

1 / 500

1 / 250

1 / 500

1 / 250

1 / 125

Automóviles, motocicletas, trenes > 50

7,5 m

15 m

30 m

1 / 1250

1 / 1000

1 / 500

1 / 1000

1 / 500

1 / 250

En el tema de técnicas se explica una técnica con distintas formas de congelar el movimiento.

Capítulo: Medición de la luz

Una fotografía debe tener un equilibrio entre la apertura de diafragma y el tiempo de exposición para limitar la luminosidad que alcanza la película en cantidad (apertura) y tiempo (tiempo de exposición). La cámara calcula esto gracias a un fotómetro interno, de forma que podemos ajustar un tiempo de exposición fijo y calcular la apertura óptima o viceversa. Encontramos tres formas que tienen las cámaras de medir la luminosidad.

Compensación de la escena

Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena.

Medición central

Es la que suelen tener todas las cámaras (manuales y automáticas).

Medición en un punto

Muy útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.

Cómo medir la luz.- Las cámaras manuales suelen implementar la medición central. Por tanto se debe hacer la medición de la luz en el sujeto que hemos enfocado antes de componer la escena.

Las cámaras automáticas suelen tener varios métodos de medición de luz. Si el sujeto tiene unas condiciones de luminosidad diferentes al resto de la escena, se recomienda hacer la medición de la luz en un punto en el sujeto. Las cámaras automáticas suelen tener la opción de hacer una medición y dejarla bloqueada mientras se compone la escena.

Esta fotografía es desastrosa. Fue tomada con compensación de la escena, mientras que la medición debía ser central o en un punto, apuntando al sujeto.

Para evitar la sobreexposición del fondo se podría haber utilizado un flash de relleno

En esta fotografía se hizo una medición en un punto en la cara del sujeto, ya que el fondo es muy oscuro. Si se hubiera hecho con compensación de la escena habría quedado sobreexpuesta (clara).

Este caso también es un desastre, pues no se distingue nada en la parte oscura de la montaña, y ¡hay un río abajo!. Se utilizó compensación de escena y debía utilizarse medición central o en un punto, haciendo la medición en la falda oscura de la montaña.

Capítulo: Compensación de la exposición

Los fotómetros no son muy fiables en casos en los que las mediciones de luz se salen de lo normal, pues ellos ven en gris. Ejemplos muy habituales son las fotografías de objetos negros (que aparecen grises) o de fotografías en la nieve o la playa (que aparecen muy oscuras).

Nuestros ojos ven la nieve de color blanco.

La cámara ve la nieve de color azul-gris.

Nuestros ojos ven la locomotora de color negro.

La cámara ve la locomotora de color gris.

Para solucionar este problema hay que compensar la exposición. La configuración de la compensación de exposición incluye una serie de números desde -3 hasta +3. Lo importante es saber cuándo y cómo hay que utilizar un número negativo y cuándo uno positivo.

También es difícil determinar qué cantidad de compensación utilizar. Sólo la práctica puede ayudarnos.

Cuando se fotografíen escenas oscuras (objetos negros) utilizar un número negativo. Cuando se fotografíen escenas claras (nieve) utilizar un número positivo.

Con el ejemplo de la nieve. Si el día es muy nublado, ajustar la compensación en +1, si es nublado pero claro en +2, y si es soleado en +3. Es cuestión de probar.

Capítulo: El uso del flash (I)

El flash es un dispositivo que nos permitirá aumentar la luminosidad de una escena. Podemos encontrar flashes integrados en la cámara o flashes independientes. Aunque los primeros son menos potentes, suelen ser necesarios para el autoenfoque en situaciones de mucha oscuridad, iluminando al sujeto para poder enfocarlo.

Uso normal del flash.- Realizar fotografías por la noche o dentro de algún edificio suele ser el uso más habitual del flash. En este tipo de situaciones incluso el ojo humano ve al sujeto oscuro, y se hace necesaria una nueva fuente de luz.

Es muy importante tener en cuenta que el flash tiene una distancia máxima, que si se supera deja al sujeto sin iluminación.

Flash en interiores.- En muchas situaciones queremos hacer una fotografía en un interior en el que hay luz natural. Sin embargo, hay poca y la fotografía resultaría muy lenta (tiempo de exposición alto). Es útil apoyar a la luz natural con el flash para hacer esa fotografía más rápida.

En la imagen hay luz natural suficiente para hacer la fotografía, pero utilizando el flash se evita tener que usar el trípode para hacer una exposición lenta.

Flash de relleno.- Se utiliza el flash de relleno cuando hay luz suficiente para hacer la fotografía sin flash. Sin embargo hay zonas del sujeto muy oscuras y otras muy claras, y de esta forma se resaltan las oscuras. La zonas claras de la imagen no se ven afectadas por el flash de relleno. Este tipo de flash es muy útil en fotografías que tengan una luz intensa por un lado, que deja zonas oscuras por el otro, como la imagen de la derecha.

Fotos a contraluz.- Al fotografiar a un sujeto cuyo fondo sea muy claro corremos el riesgo de que dicho sujeto quede muy oscuro. Para evitar esto se recomienda hacer la medición de la luz en un punto de dicho sujeto o, para evitar la sobreexposición del fondo, utilizar el flash para iluminar al sujeto. El fondo permanecerá inalterable.

Continuamos hablando sobre los usos del flash.

Fotos nocturnas con flash.- Cuando se quiere hacer una fotografía nocturna con un sujeto intermedio que no tiene iluminación, se puede hacer la fotografía lenta para que se imprima en la película el fondo y también disparar el flash para que en un instante concreto se imprima el sujeto en la película.

En la imagen se ha utilizado una exposición de dos segundos, acompañada por el flash, que se dispara momentáneamente con la finalidad de iluminar a los sujetos.

Se podría pensar que los sujetos deben estar completamente quietos para que no salgan movidos en la fotografía. Pues bien, es recomendable, pero hay que tener en cuenta que ellos se imprimirán en la película sólo durante el tiempo de dure el flash.

Recomendaciones.- El flash se refleja en los cristales y espejos. Hay que evitar las fotografías con cristales perpendiculares a la cámara, situándola en ángulo.

El flash tiene un límite de distancia, si se supera no se ilumina el sujeto. En la imagen el fotógrafo no midió distancia para el flash al acercarse con el zoom.

Los ojos de las personas reflejan el flash, si éste es directo, creando un efecto de ojos rojos. Se soluciona apuntando con el flash hacia arriba.

Capítulo: Errores de fotografía (I)

Veamos algunos errores fotográficos y sus correspondientes soluciones.

Fotografía Error Solución Se puede apreciar en la fotografía rayos de sol que estropean la imagen. En esta fotografía el sol estaba casi de frente y nos ha deslumbrado.

Siempre que se pueda hay que evitar el sol frontal.

También hay que acoplar el parasol al objetivo para evitar rayos laterales, como el de la fotografía.

Esta imagen no tiene una composición correcta. Como se puede apreciar, el sujeto no está bien en cuadrado, pues la línea de los ojos coincide con el centro de la imagen.

Como se explica en la pregunta de la composición, en los retratos la línea de los ojos del sujeto debe coincidir con un tercio de la imagen. Se debería haber pedido al sujeto que se colocase de forma que se pudiera recoger el fondo y que la composición fuera correcta.

El sujeto aparece movido Se debería haber utilizado una velocidad de obturación mayor.

Al sujeto no se le ve la cara ni tampoco lo que está haciendo, que en este caso es cortar jamón.

En las fotografías a personas es interesante que éstas aparezcan naturales y haciendo algo.

Es importante que se vea la cara del sujeto, con la expresión típica de lo que esté haciendo en ese momento.

La línea del horizonte está centrada en la imagen.

Aplicando la regla 1/3 - 2/3, explicada en la pregunta de composición, los horizontes deben estar situados a 1/3 del borde de la imagen, ya sea superior o inferior. En este caso, ya que el cielo no es llamativo, se debería dar importancia al suelo.

Capítulo: Errores de fotografía (II)

Continuamos explicando los errores más comunes que se cometen en la fotografía.

Fotografía Error Solución

No se ve la cara del sujeto, simplemente una silueta oscura.

La medición de la luz no es correcta porque el cielo es muy claro.

La solución es hacer la medición en un punto del sujeto. Para evitar la sobreexposición del fondo se puede utilizar flash de relleno.

La composición es incorrecta, pues no se distingue al sujeto. Está demasiado lejos.

Es importante que el sujeto ocupe buena parte de la imagen, pudiendo distinguirlo.

La persona aparece centrada y deja de verse el coche.

En este caso el sujeto es el conjunto coche-persona, debiendo centrarlo como tal. La persona quedará situada en 1/3 de la imagen, resaltándola. El coche aparece nítido en el círculo blanco, pero el sujeto aparece desenfocado. Se ha utilizado una profundidad de campo muy reducida y se ha enfocado al coche.

Se debería haber enfocado en un punto intermedio entre el sujeto y el intermitente del coche, así como ajustar una apertura de diafragma más baja y con una profundidad de campo mayor.

En la imagen aparece desenfocada la zona del círculo blanco.

La profundidad de campo es muy reducida.

Se debería haber utilizado una apertura de diafragma inferior (mayor profundidad de campo) y, en vez de enfocar en el círculo amarillo, enfocar en un punto intermedio. Hay que recordar que  cuando se enfoca un sujeto en realidad se enfoca una distancia.

Capítulo: El polarizador y las lentes de contacto

Continuamos hablando de los filtros de las cámaras.

El polarizador.- El filtro polarizador reduce reflejos indeseados de superficies como agua y ventanas. También proporciona al color más profundidad e intensidad, oscureciendo el azul del cielo e incrementando la saturación del color en toda la escena.

El polarizador consta de dos cristales. Al enroscarlo en el objetivo el cristal interno queda fijo, permitiendo girar el cristal externo. Según se gira el cristal externo los reflejos van reduciéndose.

SIN POLARIZADOR

CON POLARIZADOR

El polarizador puede ser útil también para la fotografía en blanco y negro, haciendo los tonos más contrastados. Esto se puede ver claramente en las siguientes imágenes cedidas por Pepe Bondia.

SIN POLARIZADOR

CON POLARIZADOR

Lentes de acercamiento.- Las lentes de acercamiento no modifican la distancia como el zoom. Lo que permite es disminuir la distancia mínima de un objetivo.

Sólo sirven para fotografiar objetos de cerca como flores, insectos, etc. Se pueden utilizar varias lentes superpuestas, reduciendo aproximadamente a la mitad la distancia mínima por cada lente.

Capítulo: Técnicas - Exposiciones múltiples

Esta técnica consiste en realizar dos o más disparos en un mismo fotograma. Para ello, la cámara debe soportar disparar varias veces sin avanzar la película.

Bastantes cámaras SLR manuales lo permiten, mientras que la mayoría de las SLR automáticas lo soportan. Vamos a diferenciar entre dos tipos de exposiciones múltiples:

Aquellas en que la composición permanece estática, es decir, no vamos a mover ni la cámara ni sus ajustes. En este tipo de fotografías se hace imprescindible un trípode. En ella hay algún objeto que se mueve y marca la diferencia entre los dos disparos.

Aquellas en las que la composición varía, es decir, se mueve la cámara o sus ajustes. En esta imagen no es imprescindible utilizar trípode, pero es recomendable.

Si la cámara es automática ella se encargará, en el modo de exposición múltiple, de controlar la exposición. Pero si es una cámara manual tendremos que dividir la exposición entre los múltiples disparos. Tenemos en cuenta que si hiciéramos dos exposiciones normales en un mismo fotograma obtendríamos un resultado sobreexpuesto. Si hacemos una doble exposición utilizaremos la mitad de tiempo de exposición, en cada una de ellas, que si hiciésemos una sola exposición. Esa es la razón por la que en los ejemplos aparecen los sujetos transparentados. Este efecto aumenta cuando el fondo es claro.

Capítulo: Técnicas - Los retratos

Al fotografiar a personas es muy importante que se les vea bien. Hay formas de resaltar la fisonomía del sujeto jugando con la luz, el fondo, la perspectiva y la composición.

En el caso de la luz es importante que el sujeto tenga sombras en la cara que resalten sus facciones, si no es así aparecerá una cara "plana", sin relieve. En este caso, una luz lateral puede ayudar.

En el caso del fondo es recomendable quitarle importancia haciéndolo borroso ya que, de esta forma, se resaltará al sujeto. Para ello hay que contar con una profundidad de campo pequeña. Hay dos formas de disminuir la profundidad de campo, aumentar la apertura de diafragma (número f bajo) y aumentar la distancia focal (zoom alto).

Aumentando la distancia focal con el zoom modificamos también la perspectiva acercando el fondo y haciendo la imagen más plana. De esta forma evitamos deformar la cara del sujeto.

En cuanto a la composición, depende de si se quiere hacer un primer plano o no.

En cualquier caso hay que tratar de que el sujeto ocupe buena parte de la imagen.

En los retratos la cara ocupará casi toda la escena, por eso, es recomendable que se vean al menos los hombros de la persona.

Aplicamos la regla 1/3 - 2/3. La línea de los ojos se situará en 1/3 superior, o lo que es lo mismo, se apuntará al cuello.

Aparte de lo puramente técnico, es importante hacer una fotografía en la que el sujeto se sienta cómodo y adopte una pose natural. Es mejor coger desprevenido al sujeto o haciendo algo, pues así resultará natural.

Capítulo: Técnicas - Los paisajes

Fotografiar paisajes no entraña demasiada dificultad técnica, más bien creatividad. Técnicamente sólo hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

-La apertura del diafragma ha de ser pequeña (número f alto) para obtener una profundidad de campo y ver nítida toda las escena.

-Distancia focal pequeña (zoom bajo) para obtener imágenes panorámicas. De esta forma es más sencillo enfocar si tenemos objetos intermedios.

-Aplicar la regla 1/3 - 2/3 para situar el horizonte en los tercios de la fotografía.

Hay casos, por ejemplo con reflejos en lagos (segunda imagen), en los que no se tiene porque utilizar esta regla.

Mejor con objetos intermedios.

Los reflejos dan mucho juego.

A veces es interesantes buscar un lugar en alto para observar la escena e introducir elementos cercanos (como un árbol, una persona observando el paisaje). Si en la escena aparecen edificios o zonas más representativas es recomendable hacerlas coincidir con los puntos fuertes.

Capítulo: Técnicas - Objetos en movimiento

Dentro de lo estático de una fotografía se puede conseguir sensación de movimiento jugando con el tiempo de exposición. En general podemos encontrar tres formas de fotografiar un objeto en movimiento, la elección es cuestión de la creatividad del fotógrafo y de sus necesidades.

La exposición es muy rápida, es decir, el tiempo de exposición es muy reducido, por debajo de 1/500. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara.

La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo.

Se recomienda 1/125. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara.

La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo, por ello se recomienda 1/125. La cámara sigue al objeto y en un momento determinado se dispara. Veamos algunos ejemplos.

Se congela toda la escena.

Se congela el fondo.

Se congela el objeto.

Capítulo: Técnicas - Los circuitos

Los circuitos de carreras son escenarios muy entretenidos para hacer fotografías, pero suelen ser incómodos ya que el objeto es muy rápido y está muy lejos.

Además, nos encontramos con vallas intermedias. En esta unidad didáctica veremos cómo salvar todas estas dificultades.

-Necesitaremos un zoom teleobjetivo (p. ej. 70-300), para poder acercarnos a los coches y acercarnos al detalle.

-Trabajaremos con velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en adelante. Por tanto, y teniendo en cuenta que utilizaremos un zoom, es recomendable utilizar películas sensibles (p. ej. 400 ú 800 ASA).

-En caso de que el día sea soleado nos vamos a encontrar con luz excesiva y muchos reflejos. Los coches se reflejan, el asfalto con el sol en contra se vuelve blanco en vez de negro, etc. Para solucionar esto y contrastar más los colores se recomienda utilizar un filtro polarizador.

Para encuadrar al coche correctamente la mejor técnica es enfocar manualmente al suelo en el lugar por donde pasará el coche. Seguiremos al coche con la cámara y cuando pase por el lugar enfocado dispararemos.

Si la velocidad es muy rápida, aproximadamente más de 1/1000, las ruedas aparecerán estáticas, restándole sensación de velocidad al vehículo.

Si la velocidad no es tan rápida, aproximadamente 1/500 ó 1/750, las ruedas aparecerán borrosas, dándole sensación de velocidad al vehículo.

¿Cómo olvidarse de las vallas?.- Recordamos el concepto de profundidad de campo. Si utilizamos una distancia focal alta (p. ej. 200) y una apertura de diafragma alta (número f bajo) obtendremos una profundidad de campo muy pequeña.

De esta forma los objetos que estén lejos del vehículo aparecerán borrosos llegando, en el caso de las vallas, a desaparecer por completo. Es muy importante acercarse todo lo que se pueda a las vallas.

En el caso del ejemplo, las vallas no llegaron a desaparecer por completo porque se utilizó una distancia focal de 80mm. Si hubiera sido mayor, p. ej. 150mm, habrían desaparecido por completo.

Capítulo: Técnicas - fotografías nocturnas

La principal característica de las fotografías nocturnas es la falta de luminosidad. Por ello, para realizar este tipo de fotos utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos. En este caso necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara.

Para forzar exposiciones muy largas es útil una película poco sensible (p. ej. 100 ASA).

Para evitar que las zonas negras aparezcan grises se puede compensar la escena.

Resulta muy llamativo el movimiento de las luces de los coches, así como, los reflejos que proporciona el agua. Igualmente las fotografías de monumentos iluminados.

Si se enfoca al infinito se puede ajustar la apertura de diafragma a tope (número f menor) sin apenas reducir la profundidad de campo, y así obtener más luminosidad.

Capítulo: Técnicas - Fuegos artificiales

La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición.

-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de segundos.

-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un disparador para evitar mover la cámara.

-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van a fotografiar.

-Se enfoca al infinito manualmente.

-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la estela de los fuegos.

-En función del tiempo se ajusta la apertura de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la oscuridad.

-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego artificial.

-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición.

Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.

Capítulo: Técnicas - Tormentas

La principal característica de las fotografías de tormentas es el control manual del tiempo de exposición.

-Utilizaremos un tiempo de exposición muy alto, del orden de segundos.

-Para ello necesitaremos un trípode, y resultará casi imprescindible un disparador para evitar mover la cámara y controlar el tiempo de exposición manualmente.

-Antes de fotografiar se compone la escena.

-Se enfoca al infinito manualmente.

-Se ajusta el tiempo de exposición en modo BULB, de forma que el obturador permitirá que la luz alcance la película durante el tiempo que estemos disparando.

-Se cierra el diafragma lo máximo posible (número f grande, p. ej. 22).

Para poder forzar la exposición bastantes segundos se recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA).

-Es importante que el lugar desde donde se hace la fotografía esté exento de luminosidad ambiental. Es muy difícil, por tanto, fotografiar tormentas en la ciudad.

Se dispara en un momento cualquiera y se mantiene el disparador pulsado, es decir, con el obturador abierto. En el momento en que aparece un relámpago éste se imprime en la película y se deja de disparar. Si se quiere se pueden combinar varios relámpagos manteniendo el disparo durante el tiempo necesario para que aparezcan estos.

Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad, y no la oscuridad. Sólo la luz altera el negativo de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película.

Capítulo: Técnicas - Contraluz

En las fotografías a contraluz captaremos una escena que tiene la fuente de luz al frente, con la intención de que deslumbre y la imagen aparezca totalmente oscura y sólo se puedan ver siluetas. Encontramos fotografías en las que la fuente de luz aparece cubierta por el objeto y otras que deslumbran directamente en la fotografía. El resultado será una fotografía con los colores anulados, con zonas muy claras y zonas muy oscuras.

-La medición de la luz será compensación de la escena o medición en un punto de la zona clara de la escena. Cuanto más rápida sea la exposición más marcado será el contraluz.

-Se enfoca al fondo si se quiere resaltar éste o al sujeto si se quiere una silueta muy definida.

Si se juega con reflejos, como es el caso de la imagen, se debe evitar situarlo en el centro aplicando la regla 1/3 - 2/3.

El autodisparo.- El autodisparo es una función que permite que la cámara ejecute el disparo de forma automática tras un retardo de unos segundos, aproximadamente 10.

Lo implementan prácticamente todas las cámaras SLR del mercado, sea manual o automática. En el caso de las primeras, el mecanismo es una palanca que gira una cantidad de grados según el tiempo que se quiera retrasar la exposición. En el caso de las automáticas es un modo que se programa, dependiendo del modelo de cámara, de un modo u otro. Es útil cuando se quiere que el fotógrafo aparezca en la fotografía. Pero como veremos también es útil en otras ocasiones.

Si se dispone de trípode pero no de disparador.- Con trípodes que son ligeros la cámara puede moverse si no se manipula suavemente. Si no se dispone de disparador para evitar este movimiento, en el momento de hacer exposiciones muy largas, p. ej. Fotografía nocturna, se puede evitar mover la cámara utilizando el disparador automático.

Este mismo concepto se puede aplicar al utilizar distancias focales altas, p. ej. 200 mm ó 300 mm y no se disponga de una velocidad alta.

Capítulo: Técnicas - Salones

Son habituales las fotografías en ferias o salones, por ejemplo del automóvil. Este tipo de fotografía es muy divertida y agradecida, pues se suelen obtener grandes resultados.

Esto se debe a la gran iluminación de este tipo de lugares. Si somos capaces de aprovechar esta coyuntura obtendremos fotografías espectaculares.

Es recomendable no utilizar flash y aprovechar la luz existente. En algunas ocasiones el flash de relleno puede resultar útil.

Para fotografiar objetos en movimiento (p. ej. un coche en una plataforma giratoria) sin tener que utilizar el flash se utilizará una velocidad de exposición alta, a ser posible mayor de 1/125. Para ello es recomendable utilizar películas sensibles, por lo menos 400 ASA.

Si se fotografían objetos brillantes iluminados por focos, éstos producirán gran cantidad de destellos que pueden ser eliminados con un filtro polarizador.

Para destacar el sujeto sobre el fondo se recomienda utilizar una apertura de diafragma alta (número f bajo), siempre con cuidado, pues si es un objeto alargado (como un vehículo) podemos dejar borrosa una parte de éste.

Las fotografías lentas (tiempo de exposición alto) suponen movimiento en la gente, lo Mejora tu calidad de que puede resultar ser un efecto muy curioso y llamativo.

En los salones se debe jugar con la composición y dejarse llevar por la imaginación para buscar encuadres espectaculares.

Para fotografías lentas el trípode es indispensable. Además, en las ferias, el efecto trípode puede salvarnos de las garras de la multitud. Cuando se saca el trípode la gente se aparta, comprobada.

Capítulo: Técnicas - Niños

Las fotos de niños pueden dar mucho juego a la creatividad, obteniendo fotografías llenas de frescura y espontaneidad.

-Es recomendable no utilizar flash y aprovechar la luz natural. En algunas ocasiones el flash de relleno puede resultar útil.

-Lo más importante es ponerse a su altura, evitando las fotografías por encima de sus cabezas.

-Los primeros planos pueden ser espectaculares. Se pueden aplicar los conceptos de la técnica de retratos.

-Es importante que actúen de forma natural, que estén haciendo algo. Para no hacernos notar se recomienda utilizar un zoom y fotografiar desde lejos.

A su altura, que aparezcan naturales. Los niños suelen ser muy cariñosos con los animales.

Aparecen realmente graciosos cuando tienen la cara manchada, por ejemplo, de chocolate.

Capítulo: Técnicas - Fotos en la playa y en la nieve

El problema de las fotografías en la playa o en la nieve es el exceso de luz ya que, esto provoca en los fotómetros de las cámaras una lectura incorrecta. De esta forma la fotografía será demasiado rápida y aparecerá oscura.

-Se debe compensar la fotografía, ajustando a +1, +2 ó +3 la compensación de exposición si hace un día oscuro, nublado o soleado respectivamente.

-Para resaltar el cielo y contrastarlo más, así como eliminar parte de la luz sobrante, se recomienda utilizar un filtro polarizador.

Así es como el ojo humano percibe el color de la nieve.

Así es como el fotómetro de la cámara percibe el color de la nieve.

Exposición compensada.

Exposición sin compensar.

Capítulo: Técnicas - Animales

La dificultad de fotografiar animales suele residir en la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.

Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia.

-El uso del zoom se hace imprescindible en animales asustadizos.

-En caso de ser animales en movimiento o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo (aproximadamente 1/125).

En ocasiones adoptan posturas o posiciones realmente graciosas.

Para destacarlos del fondo se reduce la profundidad de campo. Si el animal no es asustadizo, se recomienda llamarle la atención moviendo algún objeto.

Peceras.- La dificultad de fotografiar peceras reside en la absorción de la luz que experimenta el agua. Aunque parece una escena iluminada no lo es tanto y se hace imprescindible la iluminación adicional.

-Se recomienda utilizar películas muy sensibles, 400 ú 800 ASA, para conseguir la máxima velocidad posible. Hay que tener en cuenta que los peces se mueven.

-A ser posible, se utilizará un flash inalámbrico situado en la parte superior de la pecera.

-Si se utiliza un flash normal se recomienda colocar la cámara en diagonal a la pecera, pues si no el cristal de ésta reflejaría.

Por simple comodidad en la composición se recomienda utilizar trípode.

Capítulo: Técnicas - Animales en jaulas

La técnica para eliminar los barrotes de una jaula se basa en hacer la profundidad de campo lo más pequeña posible.

-Abriendo el diafragma al máximo (número f menor).

-Si no se dispone de zoom hay que acercarse lo máximo que se pueda a la jaula, con el peligro de asustar al animal.

-Si se dispone de zoom se puede hacer desde mayor distancia pero el diafragma ha de estar abierto lo máximo posible.

Por simple comodidad en la composición se recomienda utilizar trípode.

Las aves.- Las aves son muy asustadizas y por tanto la habilidad de fotografiarlas reside en quedarse quieto, observar, tener paciencia y utilizar un teleobjetivo.

Es imprescindible el uso de un teleobjetivo como mínimo de 200 mm de distancia focal.

-Para fotografías con teleobjetivo se recomienda el uso del trípode, ya que se evitan muchas fotografías movidas.

-Para conseguir tiempos de exposición bajos se recomienda el uso de películas sensibles, p. ej. 400 ASA.

-Puede resultar espectacular la congelación del movimiento de las alas, utilizando un tiempo de exposición bajo.

Necesitaremos un teleobjetivo para poder fotografiar al ave sin asustarla.

Se pueden conseguir resultados excelentes en fotografías a contraluz de aves.

Si el ave no es asustadiza, se recomienda llamarle la atención moviendo algún objeto.

Capítulo: Técnicas - Los escaparates

La única dificultad de fotografiar escaparates reside en eliminar los reflejos. De esta forma podremos observar el interior de éste. Veamos algunos consejos:

-Es imprescindible el uso de un filtro polarizador.

-Si el escaparate está iluminado es preferible no utilizar flash y hacer una exposición lenta, utilizando para ello el trípode.

-Si se utiliza flash éste no debe incidir directamente sobre el cristal, la cámara debe situarse en diagonal al cristal.

Sin polarizador.

Con polarizador.

Uso del flash.

Si la calle es muy transitada, hay que controlar que no aparezca alguien en el último momento que estropee la fotografía. Si se quieren obtener varias tomas con el mismo encuadre se recomienda utilizar un trípode.

Capítulo: Técnicas - Iglesias y monumentos Cuando se va de viaje fotografiar monumentos es muy típico. Veamos algunas recomendaciones:

-El monumento debe ocupar gran parte de la escena.

-Es importante la medición de la luz, pues el cielo puede ser muy claro. Para hacer una medición correcta es preferible medir la luz en el monumento y realizar la composición posteriormente.

-Es muy recomendable evitar los monumentos con luz frontal, pues se eliminan los relieves y las sombras.

Para hacer el cielo más azul se recomienda el uso de un filtro polarizador.

Para encuadrar detalles utilizaremos el zoom.

Son muy llamativas las fotografías nocturnas de monumentos iluminados. Se recomienda jugar con la composición buscando siempre un ángulo curioso y distinto de las postales.

El agua.- El agua es siempre muy agradecida en las fotografías. Es sencillo retratar el movimiento de ésta en una fuente o un río, pero siempre queda a gusto del fotógrafo cómo hacerlo.

-Se puede congelar el movimiento del agua utilizando un tiempo de exposición muy reducido, p. ej. 1/250.

-También se puede hacer una exposición larga, p. ej. 2 segundos, para difuminar el agua. Para ello es necesario un trípode.

-En caso de fotografiar gotas se les puede hacer brillar utilizando el flash.

Es llamativo difuminar el agua de un riachuelo.

Las fotografías de gotas de cerca son muy estéticas.

Se recomienda jugar con la composición buscando siempre un ángulo curioso y distinto al de las postales.

Capítulo: Técnicas - Las maquetas

En esta técnica lo más importante es hacer parecer una maqueta real. Para ello hay que jugar con la luz y con la distancia. Veamos algunos consejos:

-Es muy importante el fondo. Tiene que parecer real y proporcionado. Si por ejemplo utilizamos una maqueta de un coche con césped detrás que es más alto que ella, no es realista.

-La altura de la cámara ha de ser real también, proporcional a la altura real tal como se vería el objeto si así lo fuera. Por ejemplo, si fotografiamos un soldadito de plomo se debe situar la cámara a la altura de su pecho o cabeza, pero nunca por encima.

-A la hora de fotografiar maquetas de edificios la altura de la cámara es especialmente importante.

-En cuanto a la maqueta, en ésta debe incidir la misma luz que en el resto de la escena.

-Se deben hacer al aire libre para que la luz que incida sobre la maqueta sea real, no de un interior. Así las luces y sombras serán reales.

-No se debe usar el flash, pues enseguida nos delataría. En algunos casos cuanta menor sea la luz, menor será el detalle y por tanto se notará menos que es una maqueta.

-Antes de disparar hay que buscar proporcionalidad en los elementos de la escena. Es recomendable el uso de un trípode para componer la escena.

En esta imagen la maqueta del Porsche estaba a medio metro de la cámara, mientras que el sujeto estaba a unos 5 ó 6 metros de rodillas en el suelo, simulando que apoyaba los brazos en un coche de verdad. Se utilizó una distancia focal normal de aproximadamente 50 mm y una apertura de diafragma pequeña para conseguir una profundidad de campo alta y conseguir tener enfocado el coche y el sujeto.

En caso de no querer obtener una fotografía realista siempre se puede fotografiar una maqueta con el fin de tener una fotografía más plástica. En estos casos se recomienda no utilizar el flash y utilizar exposiciones largas. Para ello se necesita trípode, situar la maqueta entre cartulinas y componer la fotografía. Entre los elementos de esta composición está la iluminación, que puede ser artificial. No es necesario disponer de un equipo avanzado de iluminación, con un par de flexos de estudiar basta. Situar los reflejos donde se quiera y disparar. El concepto de proporcionalidad de la altura ha de utilizarse igualmente.

Capítulo: Técnicas - Flores y frutas

Las flores nos ofrecen unos colores y unas formas muy llamativas. Es un tipo de fotografía bastante sencillo, además, es interesante buscar el detalle y un buen encuadre.

-La apertura de diafragma ha de ser alta (número f bajo) para conseguir una profundidad de campo reducida y resaltar la flor sobre el fondo.

-La presencia de insectos, mariposas, etc... Hace la fotografía más interesante.

-Las gotas de agua son un recurso plástico muy llamativo. Si podemos, salpicaremos la flor con unas gotas antes de fotografiarla.

-Para buscar el detalle se recomienda que la flor ocupe toda la escena, utilizar objetivos macro o en su defecto lentes de aproximación.

Usar fondo borroso con profundidad de campo reducida.

Las fotografías con gotas de cerca son muy estéticas.

En caso de fotografiar gotas, se les puede hacer brillar utilizando el flash de relleno.

Fotos de frutas.- La fotografía de fruta es muy utilizada en publicidad y por sus colores puede resultar muy estética. Se recomienda:

-Utilizar luz natural. Si no es así no utilizar nunca un flash normal, ya que la luz ha de venir de todas partes.

- La fruta mojada resulta mucho más apetecible.

-Si no está mojada y el tipo de fruta lo permite se debe sacar brillo a ésta.

-Para buscar el detalle en frutas pequeñas se recomienda que la fruta ocupe toda la escena, utilizar objetivos macro o en su defecto lentes de aproximación.

-También podemos utilizar la fruta para fotografiar bodegones.

En caso de fotografiar gotas se les puede hacer brillar utilizando el flash de relleno.